ТАДЖИКИСТАН и ПАМИРСКИЙ ТРАКТ

Памирский тракт (М41) – одна из самых высокогорных трасс в мире, протяженностью более 1000 км. Начало её строительства тесно связано с так называемой «Большой Игрой», между Российской империей и Англией на рубеже XIX-XX веков. Российская империя была обеспокоена активностью и влиянием англичан на Памире, который играл стратегически важную роль в колонизации Центральной Азии. В 1876 году русская армия тайно построила военную дорогу, по которой можно было оперативно перебрасывать войска из Ферганской в Алайскую долину и осуществлять их эффективное снабжение. Долгое время о существовании колесной дороги через Алайский хребет никто и не подозревал.

Алайская долина - живописная тектоническая впадина, расположенная между Алайским и Заалайским хребтами на юге Кыргызстана на высотах 2240 - 3536 м.

А на оставшемся участке сегодняшнего Памирского тракта в те времена существовала только очень опасная вьючная тропа. Грузы перевозились вьюками на лошадях и ослах. Камнепады, обвалы, лавины, водопады, половодья часто разрушали тропу. К 1930 году, по свидетельству очевидцев, эта тропа была в ужасном состоянии, даже вьючные лошади с трудом могли пройти по ней, их приходилось постоянно разгружать, чтобы перевести по оврингам.

Овринг (с тадж. — узкая горная тропа, пропасть, обрыв) — висячие деревянные мостки, сделанные вручную на отвесных скалах, обычно в тех местах, где горная тропа не могла быть проложена вдоль по берегу горной реки или обойти участок отвесных скал поверху. Оврингом также называется тропа, выбитая в скалистой стене каньона. Овринг являлся продолжением обычной тропы, но в некоторых случаях и сам являлся единственным средством сообщения между горными поселениями.

В советский период истории Таджикистана, в 1931-1934 годах, дорога была продолжена до города Хорог, центра Горно-Бадахшанского округа. В Советском Союзе дороге придавалось большое значение в связи с развитием территорий горного Памира. По этой дороге доставлялись грузы социального (продовольствие, товары народного потребления, топливо и др.), военного и производственного назначения. С 1940 года дорога называлась Памирским Трактом имени Сталина. Ещё позднее был построен завершающий участок, соединяющий Хорог со столицей Таджикистана Душанбе.

При путешествии по Памиру, особые эмоции вызывает участок трассы на юге, проходящий у границы Таджикистана и Афганистана. Граница двух республик представлена не в классическом её понимании, а в виде реки Пяндж. Афганская долина реки более просторна, там находится единственная пригодная для земледелия узкая полоса земли. Местные жители строят свои поселения по берегу Пянджа, из соображений обеспечения своего немногочисленного населения и посевов водой. Этот факт даёт возможность увидеть их примитивный быт, и даже поговорить, перекрикивая шум реки.

Во время путешествия по Памиру на мотоцикле, я увидела афганцев, собирающих сено на другом берегу реки. Перепад высот у берегов был около 30 метров: слишком далеко чтобы меня услышать. Я посигналила чтобы привлечь их внимание. Рабочие заулыбались, помахали мне рукой, а маленький мальчик, игравший неподалеку, вдруг куда-то побежал. Он взял палочку, и крупными буквами на песке написал WELCOME (добро пожаловать), видно спутав меня с европейскими путешественниками. Казалось бы, небольшой добрый жест, но он оставил впечатления, которые я вероятно пронесу через всю жизнь. Возвращаясь к теме древних памятников, наибольшее их скопление находится именно у реки Пяндж. Древние люди руководствовалось теми же принципами построения поселений вблизи рек. Крупные местонахождения петроглифов представляют собой настоящие картинные галереи, где на шершавой поверхности камней выбиты целые композиции, где имеются десятки, сотни и тысячи сходных наскальных рисунков. Несмотря на суровые природные условия, которые определяли трудности адаптации человека в высокогорье, люди появились на Памире очень давно. Молчаливые скалы сохранили идеалы, веру людей в лучшее будущее. Здесь в рисунке передавались глубокие традиции, связанные с культурой народа, всегда населявшего эти края или, наоборот, оказывавшегося здесь ненадолго, переходя с места на место. Самыми древними на Памире являются росписи, найденные в гроте Шахты. Эти росписи датируются В.А. Рановым по находкам каменных пластин и датируется периодом мезолита – раннего неолита (VIII - V тыс. до н.э.). Всего на Памире зафиксировано 63 пункта с находками каменного века, в том числе в пещерах, и памятники искусства этого времени. Большинство из них принадлежит к маркансуйской культуре (VIII - V тыс. до н.э.), которая демонстрирует сходство с одновременными культурами Сибири, Забайкалья и, может быть, северо-западного Китая. Менее известны на Памире памятники последующих периодов – неолита и энеолита, что, возможно, связано с ухудшением климата. Находки эпохи бронзы также довольно редки: всего 5 - 6 изолированных пунктов. Наоборот, последующий период, сакский, представлен многочисленными курганами. Главный исследователь памятников этого периода Б.А. Литвинский приводит данные о более 50 могильниках и отдельных курганах саков и определяет численность населения Памира в I тыс. до н.э. около 10 000 – 15 000. Памятники разных исторических эпох представлены на Памире неравномерно, что обусловлено в значительной мере изменением климатических условий. Трудно представить себе в условиях современного климата Памира существование здесь мезолитических племен. Предполагается, что Памирское плато испытало значительный и быстрый тектонический подъем, амплитуда которого составила за последние 10 тысяч лет 500 - 600 м. Подъем окружающих памирское плато гор усиливал похолодание и иссушение внутренних его областей. Еще в сакское время (VIII-III вв. до н. э.) растительный покров степной части был богаче, климат Памира был более умеренным и благоприятным для жизни. Об этом же свидетельствует распространение сакских курганов в районах, не имеющих в настоящее время источников воды. Окончательное опустынивание Памира происходит в конце I тыс. до н.э., что отражает резкое сокращение численности археологических памятников в этом районе Средней Азии.

Мало найдется на земле мест, где природа была бы столь неповторима и красива, как на Памире. С давних пор этот край привлекал внимание путешественников и естествоиспытателей. Да и сегодня число учёных-природоведов, художников любознательных туристов нисколько не уменьшилось. И каждый из них, находя что-то свое в удивительном облике таджикской земли, не остается в то же время равнодушным к ее «каменным чудам», именуемым геологическими памятниками природы. Памятники природы – понятие, которое впервые употреблял немецкий ученый А. Гумбольт. Он так назвал старое диковинное дерево. Теперь так именуют не только уникальные деревья, но и всевозможные достопримечательности того или иного края, водопады, озера и родники, пещера, скалы и валуны, интересные геологические обнажения, редкие виды растений и животных, типичные природные ландшафты все, что делает местность запоминающейся. К природным памятникам наряду с другими геологическими феноменами относятся уникальные термальные источники Горного Бадахшана.

Регион богат также многочисленными выходами горячих и холодных подземных вод. Из минеральных вод, здесь встречаются все виды от нарзана до боржоми. Бывает, что из-под земли бьет кипяток, а рядом с ним, буквально в нескольких шагах, находится ключ с ледяной водой. Большинство этих источников являются целебными. Наиболее известный из них, Гарм-Чашма, находится в Ишкашиме.

Ишкашим – небольшой таджикский поселок, который находится в конце Вахандского коридора. На афаганской стороне за рекой Пяндж также находится поселок Ишкашим. На первый взгляд странно, но суббота – особый день в быте жителей Ишкашимов. По субботам военные пограничники открывают мост, и там организуется большой базар. Это единственный день, когда афганцам можно пересекать границу Таджикистана, т.е их единственная связь с цивилизацией.

Источник у Ишкашима уникален. Он имеет несколько природных бассейнов с разной температурой. В верхнем бассейне она достигает 60 градусов, однако, стекая по уступам из одной чаши в другую, постепенно охлаждается до 40 градусов. Вода этого источника эффективна при лечении кожных заболеваний, болезней суставов, ревматизме и радикулите. Ее химический состав очень сложен и богат радоном, натрием и калием.

Также неподалеку от Ишкашима находится и другой горячий источник -Биби Фотимаи Захро. Температура и зимой, и летом выше 40 градусов. Вода содержит радон, а также ионы лития, никеля, брома, молибдена, цинка, и полезна для лечения органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, урологических и гинекологических заболеваний. Интересно и удивительно само строение источника – каменная пещера, внутри которой находится небольшой водопад. Пещера наполнена горячей водой примерно по пояс.

В долине Гунта находится другой не менее знаменитый источник Джелонди, содержащий сероводород. В настоящее время здесь построены несколько современных зданий, где ежегодно отдыхают и поправляют свое здоровье не только жители области, но и других регионов Таджикистана и Кыргызстана.

На территории Таджикистана находится национальный парк «Горы Памира», который в 2013 году был включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Парк расположен в центре так называемого Памирского горного узла, от которого расходятся высочайшие горные хребты Евразии. На территории парка находится 1 085 ледников, в том числе - самый протяжённый ледник в горной долине вне пределов полярных регионов. Между перевалами Терсагар и Кызыларт находится хребет Заалай. Эта часть - буквальное подтверждение фразы «Лучше гор могут быть только горы, в которых ты еще не бывал». Хребет тут поднимается почти непрерывной грядой вершин, разделенных перевалами, укрытыми белым покрывалом из льда и снега. Здесь находится пик Петровского (4700м), пик Юхина (5130м), вершину Раздельная (6148м), пик Жукова (6842 м), Октябрьский (6780 м), Дзержинского (6717 м), Единства (6640 м), Кызылагын (6683 м) а также семитысячник пик Ленина (7134 м). Пик Ленина - самый высокий в Кыргызстане. Утопающего в облаках гиганта впервые задокументировал в 1871 году русский географ и путешественник Алексей Федченко. До 1928 года она носила имя пик Кауфмана в честь генерал-губернатора Туркестана. С приходом советской власти стала называться пиком Ленина. В 2006-м правительство Таджикистана в одностороннем порядке дало ему имя пик имени Абу Али ибн Сины (Авиценны). Наперекор соседям в 2017-м в Кыргызстане предложили назвать вершину пик Манаса. Однако среди туристов и альпинистов больше известно старое название - пик Ленина. В джип туре по Памирскому тракту мы обязательно делаем отклонение в сторону пика Ленина, и доезжаем до базового лагеря «Луковая Поляна», где находится мемориал погибшим альпинистам и открывается вид на пик. Также в Памирской горной стране находятся такие гиганты, как пик Исмоила Сомони (бывш. Коммунизма, Сталина) (7495), пик Корженевской (7105), пик Россия (6875), пик Известий (6841), пик Москва (6785), пик Гармо (6602).

Памир богат озерами, имеющими самое различное геологическое происхождение. Самым большим озером Восточного Памира является соленое озеро Каракуль, которое находится в 50км от киргизско-таджикской границы. Его берега, сплошь покрытые костями животных, представляют собой чередующиеся слои песка и вечного льда. Вода его непригодна для питья. Дно озера и некоторые его берега на многие километры покрыты вечной мерзлотой. Считают, что оно образовалось в ледниковый период. Озеро Каракуль («Черное озеро») расположено на высоте 3914 м, что на 100 м выше самого известного высокогорного озера Титикака в Андах. В долине реки Аличур, находится живописное завальное озеро Яшилькуль. Мягкие очертания гор вокруг, зеленовато-голубой цвет воды, все это создает впечатление комфорта и теплоты. Среди местных жителей бытует легенда о проживающем в озере животном, именуемом «водяным конем». Уникально озеро Сарез. В узкой чаше озера, глубиной до 500 метров, накопилось около 17 кубических километров чистейшей воды. Его рождение произошло в ночь с 5 на 6 февраля 1911 года, когда в результате землетрясения произошел обвал целой горы в долину реки Бартанг. При этом погиб кишлак Усой со всеми его жителями. Уровень воды в озере постоянно растет, и сейчас оно представляет собой гигантскую чашу, покоящуюся на большой высоте среди гор. Сарезское озеро является крупнейшим природным запасом пресной воды. Будучи трагическим, и в то же время прекрасным творением природы это озеро одновременно вызывает интерес и затаенное чувство страха. Ученые назвали Сарезское озеро «Спящим драконом» и сравнивают его с «Мургабской бомбой с зажженным фитилем». Если произойдет прорыв Сарезского озера, то водный поток, вырвавшись наружу, пройдет, чуть ли не по всей территории Центральной Азии, смывая все на своем пути. Бытует поверье, что подобные происшествия повторяются через 100 лет. В феврале 2010 года Усойской трагедии исполось 100 лет, и кто знает, какой «сюрприз» преподнесет природа на этот раз. Кроме этих озер на Памире имеются также озеро Зоркуль, Шоркуль, Рангкуль, Турумтайкуль, Сасыккуль, Булункуль, Друмкуль, Ойкуль, Зарошкуль, Тузкуль, Учкуль. Их суммарная площадь, составляет более 500 кв. км. Во многих из этих озер и горных реках водятся форелевые рыбы, которые живут лишь в чистейшей, холодной воде, такие как маринка, османчик и др. Несмотря на всё гидрологическое разнообразие Памира, таджикская сторона не уступает по красоте своих озёр. Недалеко от Душанбе расположилось красивейшее водохранилище Нурек. Нурекская гидроэлектростанция - мощнейшая ГЭС Центральной Азии, плотина которой занесена в книгу Рекордов Гиннеса как самая высокая насыпная плотина в мире. Высота плотины Нурекской ГЭС составляет 304 метра. Неискушенному в технических вопросах обывателю эта цифра может показаться не очень-то и внушительной. Но… представьте себе Эйфелеву башню (первоначальная высота которой составляла 300 м), а потом посмотрите на отвесные горные дороги Таджикистана, порой начисто лишенные какого-либо покрытия, и становится ясно, что возвести подобное эпохальное сооружение было не просто трудно, а трудно в квадрате. Также всего в 130км от столицы Душанбе расположена визитная карточка Таджикистана – озеро Искандеркуль. Оно находится на высоте 2195 метров над уровнем, в глубину достигает 72 метров, и имеет площадь 3,4 км². Купаться в нем можно, и многие туристы летом отдыхают на каменистых пляжах, но уже в 10 метрах от берега температура воды резко падает примерно до +10° С. Это типичное обвально-тектоническое озеро, но вокруг его названия ходит множество легенд. По одной из них, Искандер – это восточное имя Александра Македонского. Во время его похода против Согдианы и Бактрии, Александр Македонский встретил сопротивление одного горного селения, которое решительно не хотело подчиниться великому завоевателю. И тогда Александр приказал изменить русла рек, чтобы затопить непокорных, и так образовалось озеро Искандеркуль. Кроме того, помимо самого озера Искандеркуль, здесь располагается несколько других достопримечательностей: озеро Змеиное, которое благодаря более высокой температуре воды заселено множеством змей; 43-метровый водопад «Фанская Ниагара», расположенный на реке, вытекающей из Искандеркуля; и скала с надписью: «Рускiе, 1870», оставленная экспедицией известного ученого и путешественника Алексея Федченко.

В XIX веке регион изучали Николай Северцов, Алексей Федченко, Арнольд Регель, Михаил Ионов, Дмитрий Иванов, Иван Мушкетов, Константин фон Кауфман, Федор Алексеенко, Сергей Коржинский, Арминий Вамбери. В XX веке Григорий Шпилько, Николай Корженевский, Николай Вавилов, Павел Баранов, Илария Райкова, Кирилл Станюкович, Анатолий Гурский, Николай Гвоздецкий, Олег Зеленский, Окмир Агаханянц, Худоер Юсуфбеков, Владимир Котляков. В XXI веке Алексей Постников.

Как видно, Таджикистан и Памирские горы всегда ждут своих исследователей. Это отдельный, ни на что не похожий мир, открытие которого, даже просто для себя, оставит неизгладимые впечатления на всю жизнь.

Так же забронировать и задать вопросы можно здесь:​